Հին կառավարությունը. Բացեք ձախ ընտրացանկը հին գոա Հին գոա

Հին կառավարությունը - գտնվում է,. Այն աչքի է ընկնում իր ճարտարապետությամբ, որը բնորոշ չէ հնդկական ավանդույթներին, և դա զարմանալի չէ, քանի որ պորտուգալացիները դրանք կառուցել են իրենց համար այն ժամանակ, երբ Գոա նահանգն իրենց գաղութն էր։

Մի քիչ պատմություն

1510 թվականին պորտուգալացի Աֆոնսո դե Ալբուկերկեն և նրա թիմը նվաճեցին տարածքը՝ բնաջնջելով նահանգի բոլոր մուսուլմաններին, ինչը ամրապնդեց նրա գերիշխանությունը։ Կառուցվել են բազմաթիվ տարբեր եկեղեցիներ՝ Սուրբ Եկատերինայի տաճարը (1550թ.), Բոն Հիսուսի բազիլիկան, Սբ. Ֆրանցիսկոս Ասիզացին (վերակառուցվել է 1661 թվականին և վերածվել մզկիթի): Այժմ այդ շենքերը գտնվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության ներքո, սակայն այդ տեսարժան վայրեր այցելությունները բացարձակապես անվճար են։

Ավելի ուշ, մալարիայի համաճարակի պատճառով, բնակչությունը տեղափոխվեց Փանաջի, որը հետագայում դարձավ գաղութի (նոր Գոա) մայրաքաղաքը։ Պորտուգալացիների գերիշխանությունը հնդիկների նկատմամբ տևեց ավելի քան 450 տարի այն բանից հետո, երբ 1947 թվականին Հնդկաստանը անկախացավ, բայց պորտուգալացիները լքեցին նահանգը միայն 1961 թվականին հնդկական բանակի ռազմական գործողության ժամանակ, որից հետո Գոա նահանգը դարձավ միության տարածք: Հնդկաստան.

Տեսարժան վայրեր

Բոմ Հիսուսի բազիլիկ

Կաթոլիկ եկեղեցին, որը նշանակալից տեղ է տեղացիների շրջանում, քանի որ այս տաճարը պարունակում է Սուրբ Ֆրանցիսկոս Խավիերի մասունքները, ով Գոայի հովանավոր սուրբն էր: 1946 թվականին այս տաճարը ստացել է Փոքր բազիլիկի կարգավիճակ։ Նրա երեք մակարդակի ճակատը ներառում է ճարտարապետության տարբեր ոճեր՝ կորնթյանից մինչև հոնիական:

Գլխավոր խորանի արձանները պատված են ոսկեզօծմամբ, հատակը՝ սպիտակ մարմարից՝ կիսաթանկարժեք քարերով, իսկ պատերը՝ կտավներ՝ հովանավոր սուրբի կյանքից տեսարաններով։

Կարծիք կա, որ սա բուժիչ վայր է, մարդիկ, ովքեր գալիս են այս տաճար, զգում են թեթևություն և թեթեւություն։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության վայր.

Ալեքսանդրիայի Սուրբ Եկատերինա տաճար

Սուրբ Եկատերինայի տաճարը ստեղծվել է պորտուգալացի գաղութարարների կողմից, շինարարությունը տևել է 90 տարի և համարվում է Ասիայի ամենամեծ տաճարը։

Տաճարը կառուցված է տոսկանական ոճով, որը բնորոշ է այն ժամանակվա պորտուգալացի ճարտարապետին։ Շինության մասշտաբը տպավորիչ է չափերով, ընդհանուր մակերեսը կազմում է 4180 քմ։ Սկզբում տաճարը եզրերի երկայնքով ուներ երկու աշտարակ, սակայն, ցավոք, 1776 թվականին մեկ աշտարակ փլուզվեց և այն հնարավոր չեղավ վերականգնել։

Սուրբ Եկատերինայի տաճարի կարևոր տեսարժան վայրն է 5 զանգերը, որոնցից ամենահայտնին Ոսկե զանգն է, որը համարվում է ամենամեծը Գոայում։ Ինկվիզիցիաների ժամանակաշրջանում հնչում էր, երբ հրապարակային մահապատիժներ էին կատարվում։

Սուրբ Կաջետան եկեղեցի

Հին Գոայի ամենատպավորիչ շինություններից է Սուրբ Կայետանա եկեղեցին, որը գտնվում է Սուրբ Եկատերինայի տաճարի մոտ, որը կառուցվել է 1661 թվականին բարոկկո ոճով, եկեղեցու ներսում սրբերի արձաններ են։

Նաև անպայման այցելեք այնպիսի տեսարժան վայրեր, ինչպիսիք են Սուրբ Ֆրանցիսկոսի եկեղեցին և Սուրբ Օգոստինոսի վանքը, վերջինս ներկայումս լքված է, բայց դեռ հետաքրքիր կլինի ծանոթանալ այդ ժամանակների ճարտարապետությանը:

Բոլոր տեսարժան վայրերի գտնվելու քարտեզը

Ինչպես հասնել հին Գոա

Այնտեղ հասնելու մի քանի եղանակ կա, ամենահեշտը շրջագայություն գնելն է և փորձառու գիդի պատմությունների ներքո վայելել ճարտարապետությունը:

Կամ դուք կարող եք ինքնուրույն նստել ավտոբուսով կամ սկուտերով, ավտոբուսում ամեն ինչ պարզ է, խորհուրդ եմ տալիս սկուտեր վարել, եթե փորձառու վարորդ եք, քանի որ ճանապարհին կհանդիպեք ոստիկանական կետի կամրջի վրա, գետի մոտ, նեղ. ճանապարհ, որով բեռնատարները հաճախ են ընթանում երկու երթևեկելի գոտիներով: Եվ իհարկե, պետք է ուսումնասիրել երթուղու քարտեզը։

Հին կառավարությունըԱյն եղել է մի բերդ, որի ներսում, իսկ հետագայում՝ դրանից դուրս կառուցվել են տարբեր նպատակներով շենքեր և շինություններ։ Այսօր բերդի պարիսպները գործնականում անտեսանելի են, նավամատույցները վերակառուցվել են, իսկ բնակելի շենքերը կենտրոնացած են հին կենտրոնից շատ հեռու, որը դարձել է զբոսաշրջության վայր։

Մեր օրերը հասած հին Գոայի տեսարժան վայրերըդրանք հիմնականում մոնումենտալ կրոնական շինություններ են։ (1510 թ.) կանգնած էր դարպասից դուրս՝ Մանդովի դեմքով պատի արտաքին կողմում։ Նրա կողքին ավելի ուշ հայտնվեց (1521 թ.), այս եկեղեցու վանքում և (մոտ 1510 թ.): Մայր տաճարի հետ գրեթե միաժամանակ Աֆոնսո դի Ալբուկերկեն հրամայեց սկսել վանք կառուցել, որի տեղում երեսուն տարի անց այն կանգնեցվեց (մոտ 1510 թ.): Այն կանգնած է Հին Գոայի մերձակայքում գտնվող ամենաբարձր բլրի վրա, որտեղ Աֆոնսո դե Ալբուկերկի գլխավոր գրասենյակը գտնվում էր քաղաքի գրավման ժամանակ։ Նույն բլրի վրա կարելի է տեսնել Աստծո Շնորհի վանքի, Պոպոլոյի Տիրամոր վարժարանի ավերակները, որը պատկանում է Ավգուստինյաններին (ընդհանուր անունով «») և Սուրբ Ռոկեի քոլեջը, որը պատկանում է Սբ. ճիզվիտներ, ինչպես նաև (1537-1572), համալիր (1690; այժմ կա ծերանոց) և Սուրբ Մոնիկայի հսկայական վանքը (1606-1627; այժմ այնտեղ), որը միակ կին կրթական հաստատությունն էր ամբողջ Պորտուգալիայում։ Արևելք. Հետաքրքիր է, որ բլուրների միջև ընկած հովիտներում կառուցված եկեղեցիներն առաջինն են լքվել, քանի որ այստեղ օդն ամենաանառողջն էր։ Դրանցից՝ ամրոցի պարսպից արևելք կանգնած (1541-1543 թթ.), Սուրբ Դոմինիկոսի վանքը և Կեղծ Կարմելիտների վանքը (վերջին երկուսից նույնիսկ ավերակներ չեն մնացել):

Հին քաղաքի բերդից դեպի արևմուտք կար մի ընդարձակ հրապարակ, որի վրա կանգնած էր մի ճիզվիտ (1594-1605): Այժմ այն ​​Հին Գոայի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկն է, քանի որ այնտեղ են գտնվում Ասիայում կաթոլիկության ամենահայտնի քարոզիչ Սուրբ Ֆրանցիսկոս Քսավյեի մասունքները:

Հին Գոայից կիլոմետր հարավ կարելի է տեսնել (1619 թ.): Քաղաքից մի կիլոմետր դեպի արևելք գտնվում են (մոտ 1560) և (մոտ 1510), իսկ մի փոքր ավելի մոտ՝ Մանդովի գետի ափերին (1655-1661):

Հին Գոայի հիմնական տեսարժան վայրերի քարտեզ

Սեղմեք այստեղ՝ քարտեզը նոր պատուհանում բացելու և այն մեծացնելու համար

Հին Գոայի այլ տեսարժան վայրեր

Տիրամայր բլրի եկեղեցու խորան
Կոորդինատները՝ 15.502052,73.913164 (GPS՝ 15°30’7.39″ հյուսիս, 73°54’47.39″E)

Անցյալ Կարմելիտների վանք
Կոորդինատները՝ 15.50312,73.918413 (GPS՝ 15°30’11.23″ հյուսիս, 73°55’6.29″Արևելյան)

Սուրբ Հովհաննես Սահագունի եկեղեցի
Կոորդինատները՝ 15.48954,73.93475 (GPS՝ 15°29’22.34″ հյուսիս, 73°56’5.10″E)

Սուրբ Լյուսի եկեղեցու տարածք
Կոորդինատներ՝ 15.509687,73.92323 (GPS՝ 15°30’34,87″ հյուսիս, 73°55’23,63″E)

Տիրամայր Լույսի եկեղեցու վայրը
Կոորդինատներ՝ 15.494469,73.91138 (GPS՝ 15°29’40.09″N, 73°54’40.97″E)

Պոպոլոյի Տիրամոր Օգոստինյան վարժարանի կայք
Կոորդինատները՝ 15.4987,73.90557 (GPS՝ 15°29’55.32″N, 73°54’20.05″E)

Սուրբ Ռոկեի ճիզվիտական ​​քոլեջի վայր
Կոորդինատները՝ 15.501042, 73.905085 (GPS՝ 15°30’3,75″ հյուսիս, 73°54’18,31″E)

Սուրբ Դոմինիկի վանքի վայրը
Կոորդինատները՝ 15.505725, 73.918364 (GPS՝ 15°30’20.61″N, 73°55’6.11″E)

Mangveiral ամրոցի դարպաս
Կոորդինատները՝ 15.480467,73.945133 (GPS՝ 15°28’49.68″N, 73°56’42.48″E)

Հին Գոայի պատերը
Պատից միայն մի քանի կտոր է մնացել։

Գլխավոր նահանգապետերի կամար
Կոորդինատները՝ 15.505554, 73.914197 (GPS՝ 15°30’20.0″N 73°54’51.1″E)

Moula Gate
Կոորդինատներ՝ 15.481095,73.910855 (GPS՝ 15°28’51.94″N, 73°54’39.08″E)

Թալաուլիմ դարպասի գտնվելու վայրը
Կոորդինատներ՝ 15.484814,73.899577 (GPS՝ 15°29'5.33" հյուսիս, 73°53'58.48" արևելյան)

Որը բերդ է, որի ներսում և դրսում խիտ զարգացում կա բնակելի օբյեկտների, տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների, տաճարային համալիրների և այլն։ Այսօր բերդի պարիսպներն այնքան ամուր ու ներդաշնակ են ներդաշնակվել բնակավայրի ընդհանուր պատկերին, որ դրանք գտնելը գրեթե անհնար է։

Ոչ վաղ անցյալում Հին Գոան նահանգի մայրաքաղաքն էր, իսկ այսօր այն ներկայումս մոտակայքում գտնվող գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկն է): Հեռավորությունը Գոա գլխավոր քաղաքից մինչև պատմական նշանակություն ունեցող այս վայրը մոտ 10 կիլոմետր է: Այստեղ ամեն օր գալիս են ինչպես անկախ զբոսաշրջիկներ, այնպես էլ բազմաթիվ էքսկուրսիոն խմբեր, ովքեր ցանկանում են ծանոթանալ անցյալի կրոնական հուշարձաններին, որոնցից բավականին շատ են։

Քաղաքի պատմություն

Քաղաքը հիմնադրվել է 15-րդ դարում Բիջապուրի սուլթանության կառավարիչ սուլթան Ադիլ շահի հրամանով և եղել է կենտրոնական առևտրի կենտրոններից մեկը։ Հաջորդ մի քանի դարերի ընթացքում Հին Գոայի գոյության պատմությունը անքակտելիորեն կապված է պորտուգալացի գաղութատերերի հետ, քանի որ 1510 թվականին նրանք քաղաքը հետ գրավեցին Սուլթանությունից:

Հին Գոան մայրաքաղաքի կարգավիճակ ուներ մինչև 40-ականների վերջը։ XIX դ. Քաղաքը կորցրեց իր նշանակությունը խոլերայի սարսափելի համաճարակի պատճառով, որն ամեն օր աճում էր և խլում հարյուրավոր մարդկանց կյանքեր։ Հենց այդ ժամանակ էլ որոշվեց մայրաքաղաքը տեղափոխել հարեւան Փանաջի։

Գոայում մոտ 450 տարի գերիշխում էին իսպանացի գաղութարարները, որից հետո Հնդկաստանը անկախություն ձեռք բերեց և որոշեց վերադարձնել ընտրված հողերը իր սահմաններին։ Ռազմական գործողության արդյունքում հնդկական բանակը ջախջախեց իսպանացիներին և Գոա նահանգը հայտարարեց իրենց նահանգի միութենական տարածք։

Ինչպես հասնել այնտեղ?

Հին կառավարությունը հիանալի տեսարժան վայր է, որտեղ դուք կարող եք շատ բան իմանալ երկրի մասին, ծանոթանալ նրա պատմությանը, մշակույթին և կրոնական նախասիրություններին: Դուք կարող եք այստեղ հասնել մի քանի ձևով.

1. Էքսկուրսիա դեպի Հին Գոա, որտեղ բացի այս քաղաքը տեսնելուց, տուրի ծրագիրը կներառի շատ այլ հետաքրքիր բաներ.
2. ինքնուրույն ուղևորության գնալ վարձակալած մեքենայով (մեքենա, մոպեդ, հեծանիվ և այլն);
3. մեկնել հանրային ավտոբուսով. Ճանապարհն այս դեպքում շատ ժամանակ չի խլի և չափազանց էժան կլինի։

Եթե ​​ընտրել եք ճանապարհորդության երկրորդ տարբերակը, ապա զգույշ եղեք. ոչ միայն դուք կարող եք հաճախ հանդիպել ճանապարհային ոստիկաններին, որոնք սպասում են զբոսաշրջիկներին Հին Գոայի մուտքի մոտ, այլև կա նաև ճանապարհի մի փոքր վտանգավոր հատված Պանաջիից ճանապարհի վրա, որտեղ ուղին է: բավականին նեղ և շարժվող ծանր բեռնատարները շարժվում են ճանապարհի գրեթե ողջ լայնությամբ (դրանց շրջանցելը շատ անհարմար է):

Տեսարժան վայրեր

Հին Գոայի տեսարժան վայրերը, որոնք հասել են մեր ժամանակներին, առաջին հերթին բազմաթիվ տաճարներ և շինություններ են և կրոնական թեմաներով այլ շինություններ:

Այսպիսով, Հին Գոայի ամենաշատ այցելվող և հետաքրքիր տաճարների շարքում առանձնանում է Բոմ Հիսուսի (Հիսուս Ողորմած) բազիլիկան։ Հենց այստեղ են պահվում Գոայի հովանավոր սուրբի մասունքները։ Շենքը կանգնեցրել են ճիզվիտները։ Իր դիզայնում այն ​​համատեղում է մի քանի ոճեր (իոնական, կորինթյան, դորիական և այլն): Հատկանշական է, որ բազիլիկան Գոայի միակ տաճարն է, որի արտաքին կողմը զարդարված չէ սվաղով։

Մոտ տասնամյակը մեկ անգամ զբոսաշրջիկները կարող են հասնել Սուրբ Խավիերի մասունքների ցուցադրությանը: Ճիշտ է, երբ դա վերջին անգամն էր, ավելի քան մեկ միլիոն ուխտավորներ հավաքվեցին ամբողջ աշխարհից։

Սուրբ Եկատերինա տաճարը գտնվում է Հիսուս Ողորմած բազիլիկի գրեթե դիմաց և իր մեծությամբ համարվում է Ասիական մայրցամաքի տարածքում ամենամեծ տաճարը։ Միևնույն ժամանակ, այս եկեղեցին համարվում է նաև այստեղ հայտնված առաջիններից մեկը։ Եկեղեցին իր ծագման համար պարտական ​​է պորտուգալացիներին, ովքեր 1510 թվականին, ի պատիվ այս վայրերի նվաճման, որոշել են տաճար կառուցել։ Այս կրոնական վայրը զարդարված է ավանդական տոսկանական ոճով: Իր գոյության ընթացքում այն ​​բազմիցս վերակառուցվել և ավարտվել է։ Մայր տաճարի ներկայիս տեսքը եղել է մոտ 1652 թվականին։ Սուրբ Եկատերինայի տաճարում պահվում են բազմաթիվ հետաքրքիր կրոնական առարկաներ։ Օրինակ, այստեղ պահվում են հինգ զանգվածային զանգեր, որոնցից մեկը «ոսկե» է՝ ամենամեծը Գոայում: Երրորդ մատուռում կա ևս մեկ ատրակցիոն՝ «աճող խաչ», որը կատարում է հավատացյալների ցանկությունները։ Ավանդություն կա, որ մի հովիվ, իր տան համար փայտե խաչ փորելով, տեսավ Հիսուսին, ուստի խաչը սկսեց համարվել կյանք տվող: Որոշվել է այն պահել հատուկ մատուռում։ Մինչ այս մատուռը կառուցվում էր, խաչը շատ էր աճում։ Խոսակցություններ կան, որ այն այսօր էլ աճում է ծխականների կատարած ցանկությունների շնորհիվ:

Եթե ​​գնաք տաճարի հետևում, կտեսնեք քրիստոնյաների ժամանակակից արվեստի պատկերասրահի շենքը։ Խորհուրդ է տրվում այստեղ գալ միայն իսկական կրոնական ֆանատիկոսների կամ նրանց, ովքեր պարզապես շատ ազատ ժամանակ ունեն։ Մնացածը կներես կորցրած ժամանակի համար։

Սուրբ Կաջետանի տաճարը համարվում է ամբողջ քաղաքի ամենագեղեցիկ տաճարային համալիրը։ Այն գտնվում է նույն տարածքում, որտեղ նախկինում նկարագրված կրոնական շենքերը։ Այս տաճարը շատ նման է Սուրբ Պետրոսի հռոմեական տաճարին։ Տաճարի արտաքին ձևավորումը պատկանում է կորնթյան ոճին, իսկ ներքին հարդարանքը համապատասխանում է բարոկկո ոճին։

Ասիսիի Սուրբ Ֆրանցիսկոս եկեղեցին եզակի է նրանով, որ այս շենքի բոլոր պատերը զարդարված են այս սրբի կյանքից դրվագներ պատկերող տարբեր պատկերներով, իսկ հատակը տապանաքարեր են ազնվական պորտուգալացի ընտանիքների գերեզմանների վրա՝ իրենց ընտանեկան զինանշաններով։ .

Այս եկեղեցու կողքին կարելի է գտնել համանուն վանքը, որի տարածքում է գտնվում հնագիտական ​​թանգարանը, որը պարունակում է բոլոր նահանգապետերի և թագավորների դիմանկարները, ինչպես նաև Սուրբ Եկատերինա մատուռը, որը հայտնվել է այստեղ։ առաջինը՝ պորտուգալացիների կողմից տարածքների նվաճումից հետո։

Ժամանակին Սուրբ Օգոստինոս գեղեցիկ եկեղեցին գտնվում էր Հին Գոայի տարածքում, սակայն այսօր դրանից միայն ավերակներ են մնացել, որոնք մինչ օրս համարվում են քաղաքի բավականին այցելու վայրեր։ Հոյակապ շինությունից մնացել են միայն 40 մետրանոց զանգակատան ավերակները և նրան կից մի քանի պարիսպներ։ Այս ավերակների տարածքում կարելի է տեսնել բազմաթիվ տեղացիների, որոնք փորում են հողը։ Ենթադրվում է, որ խորքերում կան մեծ թվով կրոնական արտեֆակտներ, որոնք հենց այն են, ինչ փնտրում են տեղի հնագետները։

Հատուկ ուշադրության են արժանի այնպիսի առարկաներ, ինչպիսիք են Սուրբ Անտոնի մատուռը, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, որն այսօր դարձել է ծերանոց, վանականների աստվածաբանական կենտրոն համարվող Սուրբ Մոնիկայի վանքն ու եկեղեցին, Քրիստոնեական արվեստի թանգարանը։ , որը պատմում է այս կրոնական ճյուղի պատմությունը, Աստվածամոր եկեղեցին կա գեղեցիկ և հանգիստ այգի, լեռան վրա գտնվող Մադոննայի եկեղեցին, որն առաջարկում է ապշեցուցիչ տեսարաններ դեպի քաղաք և շրջակա տարածք և շատ ավելին:

Շնորհիվ բազմաթիվ պատմական նշանակության վայրերի, որոնք գտնվում են Հին Գոայի սահմաններում, այս քաղաքը ներառված է պատմական ժառանգության դասակարգված վայրերի ցանկում:

Կլինի շատ փոքրիկ գրառում հին Գոայի մասին։ Չեմ կարծում, որ այնտեղ առանձնապես հետաքրքիր բան կա: Գնաց այնտեղ պարզապես ստուգելու համար: Ես ձանձրանում էի և ծույլ: Որտեղ իջել էի ավտոբուսից, այնտեղ խռպոտեցի ու վերադարձա Արամբոլ։ Ընդհանրապես Գոայում մենք այդ ամեոբաներն էինք։ Նրանք միայն պատրաստ էին օրեր շարունակ ոչ մի բան չանել, իսկ երեկոյան իրենց անցքից լողալով դուրս գալ կյանքի կենտրոն, ինչի մասին, ի դեպ, կգրեմ նաև հետո։

Այսպիսով, նախ մի փոքր պատմություն: Հին Գոան նախկինում եղել է պորտուգալացիների կողմից նվաճված Գոա նահանգի մայրաքաղաքը։ Հիմնադրվել է մոտ 1500 թվականին և բնակչությունն ավելի շատ էր, քան Լիսաբոնում։ Ժամանակի ընթացքում, ինկվիզիցիայի և համաճարակների պատճառով (և երկու վարակ է հայտնվել այստեղ), նախկին հոյակապ քաղաքի փառքը մարեց: Մայրաքաղաքը տեղափոխվել է Փանաջի։ Ի դեպ, շատ մոտ է, ավտոբուսով բառացիորեն կես ժամ։

Ընդհանուր առմամբ, քաղաքն իսկապես հետաքրքիր է։ Կան փոքրիկ գեղեցիկ տներ, նեղ, պորտուգալական տիպի փողոցներ, որոնց վրայով երկու ավտոբուս չեն անցնի, իսկ նավակները գնում են գետի երկայնքով։ Ընդհանրապես գեղեցիկ: Բայց ես այս ամենին նայում էի ավտոբուսի պատուհանից։

Երբ ես իջա ճիշտ կանգառում, ես չտեսա ոչ մի փողոց կամ տուն, այլ միայն մի քանի քաղցրավենիք և եկեղեցի վաճառողներ… և նորից եկեղեցիներ: Աջ, ձախ, առջև, ետ լեռան վրա և այլն: Դե, գեղեցիկ է, բայց ինչքան էլ տեսարժան վայրեր չսիրեմ, նախընտրում եմ տեսնել բնիկների կյանքը։ Բայց սարսափելի շոգին ոչ մի տեղ գնալու ցանկություն չկար, երկուսուկես ժամ ճամփորդությունը երեք փոխանցումներով արդեն սասանել էր ֆիզիկական ու բարոյական վիճակս։ Հետևաբար, հիմարաբար պոչապալա այն ուղղությամբ, որտեղ հավաքվել են բոլոր զբոսաշրջիկները :(

Ճանապարհին առաջինը Մանուկ Հիսուսի բազիլիկան է։ Այն կառուցվել է Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու դասական ոճով։

Ավելի ուշադիր զննելուց հետո այն բավականին տպավորիչ է:

Անկեղծ ասած, ես առաջին անգամ էի կաթոլիկ տաճարում։

Ափսոս, որ այն ժամանակ տրամադրությունն այսքան էր, այլապես միգուցե զննեի գեղեցիկ սրահները։

Խոստովանության խցիկ, նույնը, ինչ նախկինում միայն ֆիլմերում էր:

Սուրբ Ֆրանցիսկոսի մասունքները, ում շնորհիվ քրիստոնեությունը եկավ հնդկական հող:

Սեղաններ և մի քանի այլ պաշտամունքային բաներ, որոնց մասին ես չգիտեմ, քանի որ ես այնքան հեռու եմ այս բոլոր կաթոլիկ մանրամասներից:

Ոմանք միջանցքները շփոթում էին նկարների ու կահույքի հետ։ Նկարներում, որոնք զվարճացնում էին, բոլոր սրբերը բացառապես մարդիկ էին Պիրենեյան թերակղզու բնակիչների հստակ արտահայտված հատկանիշներով:

Գաղտնի դռների ու քայլերի հանդեպ իմ հիվանդությունը դրսևորվեց նաև այստեղ։ Փորձեցի ինչ-որ տեղ բարձրանալ, բայց այնտեղ պարզվեց, իհարկե, ամեն ինչ փակ էր։

Բազիլիկի ներքին բակը, իհարկե, շոշափում է։ Շատ հարմարավետ, կանաչ և հոգևոր:

Ինչ-որ տեղ դեռ ելք կա, բայց պահակները մեզ ներս չթողեցին։ Նրանց նույնիսկ թույլ չեն տվել տեսախցիկը ուղղել դեպի դուռը։

Բազիլիկի կողքին մի փոքր խաչ կա, ինչը, փաստորեն, զարմանալի չէ :)

Պարզապես անցեք ճանապարհը...

Եվ մենք տեսնում ենք Sé de Santa Catarina-ն: Այս եկեղեցին համարվում է ամենամեծը Հին Գոայում։ LP-ն պնդում է, որ այն կառուցվել է պորտուգալա-գոթական ոճով։ Թերևս պորտուգալացին գոթիկ ասելով այլ բան է նկատի ունենում, բայց դա ինձ մի քիչ չի հիշեցնում դրա մասին նույնիսկ հեռվից:

Ներքին հարդարանքը շքեղությամբ աչքի է ընկնում: Այստեղ ինձ ավելի շատ դուր եկավ։

Բացի այդ, շատ ավելի զով էր, այնպիսի ուրախություն շոգի մեջ՝ հասնել փրկարար ստվերային սրահ։

Առանց զոհասեղանի, իհարկե, եկեղեցին նույնպես չէր կարող անել։

Մուտքի անմիջապես դիմաց Հիսուս Քրիստոսի արձանն է (դե, ինձ թվում էր, որ նա է):

Ի դեպ, դատելով տաճարի անունից, որը ես հենց նոր իմացա LP-ից, զոհասեղանը նվիրված է ինչ-որ Սուրբ Քեթրինի։ Նույն տեղում ես մտածեցի, որ դա Մարիամ Աստվածածինն է, քանի որ մեր ուղղափառ եկեղեցում մյուս սրբերին այդպես չեն երկրպագում։ Իհարկե, կան Նիկոլայ, Միքայել և ուրիշներ, բայց դեռ հիմնականում Մարիամ Աստվածածինը և Հիսուս Քրիստոսը: Կաթոլիկների համար, չգիտես ինչու, ամեն ոք, ով իր կենդանության օրոք իրեն մի տեսակ լավ է պահել, խրված է սրբերի մեջ։ Իհարկե, ես չեմ ծիծաղում այս կրոնի զգացմունքների վրա, բայց ... այստեղ ինչ-որ բան կա, կարծես, մի ​​խոսքով, նույն բանն է, ինչ ինդուլգենցիաներ վաճառելը, ասում են, որ Աստված ներել է ձեր բոլոր մեղքերը կամ. այրեք բոլոր կանանց, ովքեր դաշտան ունեն, ասում են, որ այս կախարդից են: Կներեք, բայց այլասերվածություն.

Եկատերինա եկեղեցու անմիջապես կողքին (ես կասեի՝ նույն շենքում, բայց մուտքը մյուս կողմից է) գտնվում է Սուրբ Ֆրանցիսկոս մենաստանը։ Բայց ոչ այն Ֆրանցիսկոսը, որի մասունքները գտնվում են ճանապարհի մյուս կողմում (այնտեղ կա Քսավյեն), այլ մեկ ուրիշը՝ Ասիզին, ծագումով Իտալիայից: Մանրամասների մեջ չխորացա, ուր գնամ, արդեն վերևում իմ կարծիքն արտահայտեցի սուրբ կաթոլիկների մասին։

Այնտեղ գնալ հնարավոր չէր, ինչ-որ վերանորոգում էր։ Փողոցում միայն թնդանոթի նման մի բան է տեսել։

Ըստ ամենայնի, թնդանոթը գտնվում է Հնագիտական ​​թանգարանի նախօրեին, որը նույնպես գտնվում է նույն շենքում։

Բառացիորեն այս շենքի ետնաբակում գտնվում է Սուրբ Եկատերինայի փոքրիկ մատուռը:

Ներսից պատերը լրիվ դատարկ են, ուրիշ ոչինչ։ Կա իսկապես գեղեցիկ պատշգամբ։

Դե, այսքանը: Առանձնապես ոչինչ. Ափսոս, որ չկարողացանք ավելի շատ զբոսնել: Մենք հետ գնացինք ճանապարհ և ցատկեցինք մեր տեսած առաջին ավտոբուսի մեջ։

Օգտակար տեղեկություններ Հին Գոայի մասին

Դե, հիմա ես կավելացնեմ մի քանի օգտակար պատմություն այն ճանապարհորդների համար, ովքեր երբևէ որոշել են հասնել այնտեղ:

Քարտեզ Հին կառավարությունը

Ուշադրություն դարձրեք, թե տարածքում քանի տաճար, եկեղեցի, բազիլիկ և մատուռ կա։ Խորհուրդ եմ տալիս ավելի շատ այցելել, քան ես շրջել եմ, դրանք բոլորը բոլորովին տարբեր են և, իհարկե, ոչ պակաս գեղեցիկ։

Ինչպես հասնել այնտեղ ավտոբուսով

Ես ձեզ ավելին կպատմեմ, թե ինչպես հասնել ավտոբուսով Հյուսիսային Գոայից: Իմ դեպքում Արամբոլից ճանապարհ կար։ Վագատորից, Չապորայից, Անջունայից և այլն: ճանապարհը հիմնականում նույնն է լինելու.

1. Նախ ավտոբուսով գնում ենք Հյուսիսային Գոայի մայրաքաղաք Մափսա (Մապուսա): Ուղեվարձի արժեքը 8-15 ռուփի է՝ կախված ձեր լողափի հեռավորությունից: Արամբոլից։ գինը 2008 թվականի գարնան և 2009 թվականի գարնան դրությամբ կազմում էր 12 ռուփի:

2. Mapsa-ում մենք ավտոբուսով գնում ենք Պանաջիմ (Փանաջի)՝ Գոա նահանգի մայրաքաղաք: Գտեք ավտոբուսը նույն կայարանում, որտեղից իջել եք: Կան աղաղակող զանգեր. Մայրաքաղաքի տոմսն արժե 8 ռուփի։

3. Փանջիմում գնացեք ձախ հրապարակ, որտեղ ավտոբուսները կանգնած են դեպի հարավ և խնդրեք Հին Գոային, ձեզ ցույց կտան: Կա միայն մեկ ավտոկայան, բայց կախված ուղղությունից՝ ավտոբուսները խմբավորված են տարբեր տեղերում։ Հիշեք, որ դուք պետք է մի փոքր գնաք ձախ: Ուղեվարձը 7 ռուփի է։ Քշեք մոտ կես ժամ: Ավտոբուսները լեփ-լեցուն չեն, բացառությամբ հանգստյան օրերին կամ տոն օրերին: Կանգառը, որտեղ իջնել, մարդիկ կամ դիրիժորը ձեզ ցույց կտան, ուղղակի նախապես զգուշացրեք, որ ասեն.

Թվում է, թե դա բոլորն է :) Հարցեր տվեք, եթե որևէ բան կա, մի ամաչեք;)

Հասցե՝ Փանաջի, Հնդկաստան։ Ինչպես հասնել այնտեղ. Հին կառավարությունը գտնվում է Պանաջիից 9 կմ հեռավորության վրա, այնտեղից հեշտ է հասնել ավտոբուսով կամ տաքսիով:

Հին կառավարությունը - բացօթյա թանգարան

Գոան հնդկական ափի մարգարիտ է՝ արևից շոյված։ Մի փոքրիկ պետություն, օրհնված աստվածների կողմից, որտեղ Արաբական ծովի ջրերը հորիզոնում միաձուլվում են անամպ երկնքի հետ, և թեթև քամին զվարճալի խաղում է բարակ արմավենու ճյուղերի և խիտ մանգրերի հետ - զարմանալիորեն գեղեցիկ: Հենց չկոչեցին նրա նախկին մայրաքաղաքը՝ Արևելյան Հռոմ, փոքրիկ Լիսաբոն, մանրանկարիչ Ամստերդամ։ Ժամանակակիցներն այն անվանում են տաճարների քաղաք իրենց բազմության համար: Դրամատիկ և անկասկած հարուստ անցյալի լուռ վկաները սառել են սրբավայրի փողոցներում՝ մագնիս զբոսաշրջիկների և ուխտավորների համար:

Պատմության նշաձողեր

Դժվար է պատկերացնել, բայց վերաբնակիչներն առաջին անգամ հայտնվեցին նեոլիթյան դարաշրջանում ֆանտաստիկ գունագեղ բերրի հողի վրա, ինչի մասին վկայում են Քաջուրի և Ուսգալիմալի քարանձավներում հայտնաբերված ժայռապատկերները: Մոտ 200 մ.թ.ա. ե. ծովափը կառավարում էր Մաուրյանների դինաստիան, որը ծաղկում էր կայսր Աշոկայի օրոք, որը կառավարեց 50 տարի։ Նրա մահից հետո կառավարիչների մեկից ավելի սերունդ պայքարեց Գոանի տարածքը վերահսկելու իրավունքի համար։ Անցան տարիներ, անցան դարեր, կայսրություններ ծնվեցին ու մահացան։ XIV դ. Գոան ընկավ Դելիի սուլթանության տիրապետության տակ։ Տարածաշրջանի անթիվ հարստությունները գրավեցին բազմաթիվ արտասահմանյան հյուրերի ուշադրությունը։ Ի դեպ, առաջին եվրոպացին, ով այցելեց Հնդկաստան, Տվերի վաճառական Աֆանասի Նիկիտինն էր (1471 - 1474 թթ.), ով իր հետևում թողեց ձեռագիր աշխատանք «Ճանապարհորդություն երեք ծովերից այն կողմ» ճամփորդական գրառումների տեսքով։ Նրան հուշարձան է կանգնեցվել Ռևդանդում (2002 թ.)։ Ռուս ճանապարհորդից մոտ 20 տարի անց լեգենդար ծովագնաց Վասկո դա Գաման հասավ Հինդուստան: Դրանից հետո պորտուգալացիները, հաղթելով սուլթան Յուսուֆ Ադիլ շահի բանակին, առասպելական շահույթ բերող համեղ ծովափնյա գիծը վերածեցին իրենց գաղութի։ Անկշիռ մետաքսով, ճենապակով, փղոսկրով, զարդերով և, իհարկե, համեմունքներով մինչև ծայրը բեռնված նավերը նավարկեցին նավերից։
Հին Գոան հռչակվել է հոգեւոր մետրոպոլիա։ Քրիստոնեություն տնկելու համար միսիոներների հոսքը լցվեց այստեղ: Սկզբում հեթանոսները լուսավորվում էին համոզիչ փաստարկներով, սիրալիր, ժամանակին ելույթներով: Ամենից շատ հաջողվեց անխոնջ քարոզիչ Ֆրենսիս Քսավյեն (1542 թ.): Այնուամենայնիվ, տեղացիները մեկ առ մեկ ակամա ընդունեցին օտար հավատքը։ Վատիկանի լիազոր դեսպանը խնդրեց Հովհաննես III-ին (Հռոմի Պապ) շտապ ներկայացնել ինկվիզիցիան՝ հերետիկոսությունն արմատախիլ անելու համար։ Ջանքերը պսակվեցին հաջողությամբ։ Հրապարակում բոցավառվում էին ինկվիզիտորական խարույկներ, որտեղ հերետիկոսներ էին նետվում։ «Ողորմած» դահիճները այրվելուց առաջ խեղդամահ էին անում իրենց մեղավորությունը խոստովանողներին՝ թեթեւացնելով նրանց տանջանքները։
Արգելվում էր ազգային հարսանեկան սովորույթներ կատարելը, ավանդական հագուստ կրելը, կաստային պատկանող թելեր կապելը։ Երեխաները մկրտվում էին բռնի ուժով, առանց ծնողների համաձայնության, որբերին ուղարկում էին քոլեջ՝ դաստիարակված քրիստոնեական ոգով։ Ավերվել են ավելի քան 500 հինդուական սրբավայրեր։ 17-րդ դարում 175 հազար գոաններ, հիմնականում աղքատներ, փոխել են իրենց հավատքը։ Նույն դարի վերջին տեղի ունեցավ աղետ՝ բերելով կործանում։ Մալարիայի, ապա խոլերայի սարսափելի համաճարակները զգալի բերք հավաքեցին։ Վախեցած մարդիկ զանգվածաբար փախել են՝ լքելով իրենց տները։ Համաճարակը ստիպեց վարչակազմին սկսել նոր քաղաք կառուցել, որը հեռու էր ճահիճներից, լի մոծակներով՝ հիվանդությունների կրողներով: Այսպես ծնվեց մայրաքաղաք Փանաջին։ Ազատությունը եվրոպացի գաղութարարներից եկավ 1987 թվականի մայիսի 30-ին, երբ տարածաշրջանը պաշտոնապես հռչակվեց Հնդկաստանի 25-րդ նահանգ։

Ներկա օր

Պորտուգալիայի գերիշխանությունն անհետք չանցավ. այժմ բնակչության 40%-ը կաթոլիկներ են և իսկապես նվիրված: Ասես կալեիդոսկոպի մեջ հնդկական և եվրոպական մշակույթները գունեղ խառնվել են այստեղ։ Հաճախ տների մոտ՝ խաչեր, Աստվածածնի արձաններ։ Զարմանալի է քաղաքաբնակների արտաքին տեսքը, որոնց արյան մեջ միաձուլվել են Արևելքի նրբագեղությունն ու Արևմուտքի բաց լինելը։ Շատ կաթոլիկ կանայք նախընտրում են կրել ժամանակակից ոճային արևմտյան հանդերձանք: Ամուսնացած կանայք իրենց մազերի բացվածքի կարմիր գծերը փոխարինում էին ամուսնական մատանիներով։ Հին օրերը հիշեցնող սրբազան ճարտարապետական ​​գլուխգործոցները հին Գոայի բնորոշ նշանն են:

Մայր տաճար Գ Ե

Սիրտը լցված է ակնածալից ակնածանքով, նայելով աներևակայելի մասշտաբների վրա կառուցված նման հոյակապ ձյունաճերմակ շինությանը: Համարվում է Հարավարևելյան Ասիայի ամենամեծ կաթոլիկ սրբավայրը (76x55 մ): Սուրբ Եկատերինայի պատվին այն իզուր չի կառուցվել։ 1510 թվականի մարտին հայտնի նահանգապետ Աֆոնսո դե Ալբուկերկը ճեղքեց մահմեդական բանակի պաշտպանությունը և ներխուժեց քաղաք։ Բայց դեռ վաղ էր նշելու համար։ Պաշտպանները կենաց-մահու կռվեցին ու մի երկու ամիս հետո թշնամուն դուրս շպրտեցին։ Վերջնական հաղթանակը օտարների համար հեշտ չտրվեց, միայն կրկնվող կատաղի գրոհից հետո նրանց հաջողվեց գրավել միջնաբերդը։ Նշանակալից իրադարձությունը համընկավ Սուրբ Եկատերինայի հիշատակի տոնակատարության հետ (նոյեմբերի 25): Որոշելով, որ սա վերեւից նշան է, նրանք որոշեցին տաճար կառուցել՝ այն նվիրելով մեծ նահատակին։ Կավով քարից ու ծղոտից կառուցված եկեղեցին շատ համեստ տեսք ուներ։
1562 թվականին նրա փոխարեն դոն Ֆրանցիսկո Կոուտինյոն (Հնդկաստանի փոխարքայ) հրամայեց կառուցել շատ մեծ շինություն, որը նախատեսված էր անձնավորելու գաղութատերերի անպարտելի ուժը, որը գերիշխում էր Ատլանտյանից մինչև Խաղաղ օվկիանոս տարածքը: Օծումից հետո (1640) ավարտվել է 12 տարի։
Մեկ 33 մետրանոց աշտարակի պատճառով ճակատի անհամաչափությունը տարօրինակ տպավորություն է թողնում։ Ակամայից հարց է առաջանում՝ «որտե՞ղ է երկրորդը»։ Պարզվում է, որ այն փլուզվել է կայծակի հարվածից (1776 թ.)։ Չեն վերականգնել, շենքը ձեռք է բերել իր սկզբնական ասիմետրիկ տեսքը։ Փորագրված դետալները, վիտրաժային նիզետային պատուհաններն ընդգծում են ուղղահայացը։
Զանգակատան վրա կա «ոսկե զանգ» ձուլված Candolim-ում (1652), որն այդպես է կոչվել իր հոյակապ ձայնի համար: Այն դեռ հնչեղ է և դեռ բարձրաձայն: Ժամանակին 14 կմ հեռավորության վրա լսված մեղեդիական ձայնը անհավատալիորեն վախեցրել է հնդկացիներին՝ ազդարարելով հրապարակային մահապատիժը, որն իրականացվել է շուկայի հրապարակի հենց ճակատի դիմաց, որտեղ չարագուշակորեն բռնկվել է կրակը, կային գործիքներ։ խոշտանգումների՝ սպասելով հաջորդ զոհերին։
Այժմ փարթամ կանաչ խոտերի, թփերի, երկարակյաց ծառերի պսակներ փռած անուշահոտ ծաղիկները, որոնց տակ կարող էր թաքնվել մի ամբողջ սուպերմարկետ, աչք են գոհացնում: Մուտքի դիմաց հայտնի ութանկյուն ավազանն է, որտեղ անցկացվել է նորահավատների մկրտության ծեսը։ Դարպասի դիմաց պատվանդանի վրա բարձրանում է Հիսուսի կերպարը, ով իր գիրկը բացեց ողջ մարդկության առաջ։
Պորտալի վերևում հնգաթև աստղ է՝ Քրիստոսի Ծննդյան խորհրդանիշը։ Անտիկ ոճով պատրաստված ներքին հարդարանքը շքեղ տեսք ունի։ Բարձր կամարը, նույնիսկ սյուների շարքերը, որոնք վերևում զարդարված են արջի թաթերի նմանվող ականտուսի տերևների զարդարանքով, հրճվանքի զգացում են առաջացնում: Ութ կամարակապ մատուռները լրացնում են կենտրոնական նավի տարածությունը։ Գլխավոր ոսկեզօծ զոհասեղանը (ընդհանուր 15) նախատեսված է Քեթրինի համար։ Վեց վահանակներ ցույց են տալիս տեսարաններ նրա երկրային կյանքից: Կողքերում արդար Պետրոսի և Պողոսի պատկերներն են։ Մոտակայքում կա 18-րդ դարի երգեհոն։
Ամենաարժեքավոր մասունքը հրաշագործ խաչն է, որն օգնում է ազատվել տարբեր հիվանդություններից։ Ըստ լեգենդի՝ մի բարեպաշտ հովիվ այն փորագրել է փայտից և տեղադրել Բոա Վիստա լեռան վրա։ 1619 թվականի փետրվարի 23-ին Տերը հայտնվեց խաչելության վրա, որից հետո այն աճեց մինչև Գողգոթա: Ես ստիպված էի լայնացնել դուռը, որպեսզի այն ներս բերեմ: Հատուկ պատրաստված պատյանում, որտեղ տեղադրվել է արժեքը, կողքի վրա փոքրիկ անցք է բացվել, որը թույլ է տալիս ձեռքին ներթափանցել: Հպվելուց հետո պետք է ցանկություն հայտնել, լավն անպայման կիրականանա։
Այստեղ դեռ մատուցվում են պատարագներ՝ հավաքելով ծխականների բազմությունը։ Հատակին և պատերին կան հոգևորականների և բարձրաստիճան ազնվականների թաղումներ, ինչպես նշված է մակագրված սալիկների վրա։ Ողջերն ու մահացածները միասին հայտնվում են Ամենակարողի առաջ: Ոմանք նրան գովում են աղոթքով, մյուսները հավերժ քնում են հարեւանությամբ:

Հնագիտական ​​թանգարանի գանձերը

Այն գտնվում է ոչ հեռու՝ Ֆրանցիսկների նախկին վանքում։ Գլխավոր պորտալում տեղադրված է ծովակալ Աֆոնսոյի բրոնզե քանդակը, որը հասնում է 3,6 մ բարձրության: Ականավոր մարտիկին իր կենդանության օրոք ստացել է «Պորտուգալական Մարս» մականունը: Այստեղ գրանցվել է 56 տարեկանում մահացած լիսաբոնյան քնարերգու Լուիս դե Կամյոեսի բրոնզե արձանը։ Նրա անունով է կոչվում Մերկուրիի վրա գտնվող խառնարանը։
Նայում է նրանց, ովքեր եկել են Վասկո դա Գամայի դիմանկարից. Այցելուների համար առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում «Սան Գաբրիել» բանաստեղծական անվանումով ֆլագմանային նավի դասավորությունը, որով անվախ ծովագնացը հասել է «համեմունքների երկիր»։ Հանդիսատեսին են ներկայացվում հինդու աստվածների արձանները, Շիվայի լինգամը, հնագույն մատյաններ, ձեռագրեր, խորաքանդակներ, ծովային գծապատկերներ, զենքերի ցուցահանդես։
Վերջին հարկը զբաղեցնում է դիմանկարների պատկերասրահը, որտեղ դուք կարող եք ծանոթանալ Պորտուգալիայի նահանգապետերի և փոխարքայությունների հետ։ Նայելով Իտալիայի տաղանդավոր վարպետների ազդեցությամբ նկարիչների նկարած տարբեր դեմքերին, թվում է, թե առեղծվածային անհայտ հողեր բացահայտելիս պատմական պահերի հետ շփվում ես հուզիչ արկածներով և անհավանական դաժանությամբ:

Բոմ Հիսուսի բազիլիկ

Թերևս, ամբողջ նահանգում չես գտնի ավելի աղոթող, եռանդով ավելի ամուր վայր, քան բարոկկո ոճի խաչաձև շենքը (56x17x19 մ), որը գտնվում է ճանապարհի մյուս կողմում, որը հայտնի է ողջ հռոմեական կաթոլիկ աշխարհին: Շինարարությունն իրականացվել է ֆլորենցիացի ճարտարապետ, քանդակագործ Ջովանի Բատիստա Ֆոգջինիի նախագծով։ Որպես շինանյութ ընտրվել են գրանիտը և կարմիր լատերիտը, որոնք բավականին տարածված են արևադարձային շրջանների համար։ Շինարարական աշխատանքները, որոնք սկսվել են 1594 թվականին, ավարտվել են ռեկորդային ժամանակում՝ 11 տարի անց։ Եկեղեցին օծել է արքեպիսկոպոս Ալեքսի դե Մենեզեսը (1605 թվականի մայիս)։ Նրա անունը թարգմանաբար նշանակում է «Բարի Հիսուս»:
Վեց պատուհաններով կտրված ճակատը բաժանված է 3 հարկերի և ունի երեք դուռ։ Դեկորը դորիական, կորնթյան և իոնական կարգերի սյուներն են՝ Հին Հունաստանի ճարտարապետության դասական տարրեր։
Ներսում տիրում է խաղաղություն և հանգստություն։ Ինտերիերը հարվածում է բարդ նրբագեղությամբ: Հատակը՝ երեսպատված սպիտակ մարմարե սալերով, մոդայիկացված է կիսաթանկարժեք քարերով։ Աջ կողմի երգչախմբերի տակ՝ Սուրբ Անտոնիոսի զոհասեղանը, ձախում՝ Ֆ. Քսավյեի փայտե կերպարանքը։ Հյուսիսային պատի մոտ կա բարերար Ջերոնիմո Մասկարենասի հիշատակարանը, որը մահացել է 1593թ.-ին, որին կտակված գումարով աշխատանքներ են տարվել։ Դիմացը փորագրված ամբիոն է՝ պատարագ մատուցելու համար նախատեսված հովանոցով, որը զարդարված է Աստծո Որդու, ավետարանիչների, եկեղեցու ուսուցիչների պատկերներով։ Կենտրոնական մասում բարոկկո ոճով ոսկեզօծ խորանն է՝ 16 մ բարձրությամբ, 9 մ լայնությամբ, բլրի վրա՝ հմայիչ Աստվածային Մանկան՝ աներկրային շողերի մեջ։ Նրա հետևում կանգնած է ճիզվիտների միաբանության հիմնադիր Իգնատիուս Լոյոլայի երեք մետրանոց արձանը։ Քրիստոնեական վարդապետության պաշտպանի հայացքը շրջված է դեպի վեր՝ դեպի արևային մեդալիոնը, որտեղ փորագրված է «I H S» հապավումը՝ ճիզվիտների մոնոգրամը։
Միլիոնավոր հավատացյալներ, նույնիսկ հեռու արտասահմանից, շտապում են այստեղ՝ խոնարհվելով Քսավիերի աճյունի առաջ, որը երանացվել է (1622 թ.): Պադրե Սանտոն, ինչպես իրեն էին կոչում, կարողացավ հարյուր հազարավոր հերետիկոսների և հեթանոսների ուղղորդել դեպի արդար ճանապարհ: Նա երազում էր քրիստոնեացնել Միջին Թագավորությունը, ուր գնաց (1552 թ. սեպտեմբեր): Շանչուան կղզում պատարագը կարդալով՝ նա կորցրել է գիտակցությունը։ 48-ամյա առաքելական նվիրակը վախճանվել է նույն թվականի դեկտեմբերի 2-ին՝ երկար ժամանակ չտուժելով ջերմությամբ։ Հավատարիմ ծառա Անտոնիոն, հանգուցյալին դրեց մի դագաղի մեջ, որը նա իրար էր բախել՝ լցված կրաքարով, ժամանակավորապես թաղված օտար երկրում։
Երկուսուկես ամիս անց, երբ նրան նավով տեղափոխում էին, նավապետը հրամայեց բացել գերեզմանի կափարիչը։ Մարդիկ չէին հավատում իրենց աչքերին. մարմինը հիանալի պահպանված էր։ Մալաքա ժամանելուն պես նրան վերահուղարկավորեցին պատյանով, ինչպես պահանջում էր այն ժամանակվա ավանդույթը: Քրոնիկները նշում են, որ Ասիական մայրցամաքում մոլեգնող ժանտախտը դադարեց նրա հուղարկավորության ժամանակ։
Եկեղեցուն հանձնված մասունքները 16 ամիս հետո մնացին ապականված։ Երեք օր շարունակ ցանկացողներին թույլ են տվել մոտենալ նրանց։ Շատ հրաշքներ են տեղի ունեցել. Մահն ինքը կարծես հարգում էր ասպետ-միսիոներին, որին տեղացիները հովանավոր են համարում։
Արծաթե դագաղը դրված է մարմարից և հասպիսից պատրաստված դամբարանում։ Քանդակագործ Ջովանի Ֆոջինին աշխատել է դրա վրա 10 տարի՝ ի երախտագիտություն հավերժական պահպանման համար բարձի, որտեղ մի ժամանակ ընկած էր Ֆրենսիսի գլուխը։ Երկարատև քրտնաջան աշխատանքի համար վարպետին առատաձեռնորեն վարձատրել է Տոսկանայի դուքս Կոսիմո III Մեդիչին։ Նրանք ասում են, որ բյուրեղյա գլխարկը ավելացվել է տխուր դեպքից հետո, երբ ծխականը, էքստազի նոպայից, պոկել է սուրբ մարմնի մի կտոր: Տասնամյակը մեկ անգամ աճյունները ցուցադրվում են։ Վերջին կարևոր իրադարձությունը տեղի է ունեցել 2014թ.

Սուրբ Քաջեթան եկեղեցի

Քայլելով Ռուո Դիրեյտա փողոցի երկայնքով՝ չի կարելի չմնալ հրաշք շենքի ձյունոտ ճերմակության մոտ, որը պսակված է երկու զույգ աշտարակներով և հեռվից տեսանելի հսկայական գմբեթով: Այն իր տեսակի մեջ միակն է։ Հայտնվել է Թեյթինյան վանականների շնորհիվ։
Նրանք հիմնեցին Կ.Տիենսկիի (ծննդաբերության ժամանակ կանանց պաշտպան) կարգը ազնվական ազնվական ընտանիքից և եպիսկոպոս Թեատինսկիից, որը հետագայում դարձավ Պոնտիֆոս Պողոս Չորրորդը։ Նրանց նպատակն է հոգևորականների շրջանում բարեփոխումների միջոցով փրկել մարդկային հոգիները: Քահանաները, ապրելով հասարակության մեջ, պետք է աշխատեին ի շահ բարոյական և կրոնական կատարելության, վանական խիստ երդումներ տալով՝ մաքրաբարոյություն, լիակատար հնազանդություն, հարստությունից հրաժարում։ Նրանց վեհ գործերը ծաղկեցին Եվրոպայում, Ամերիկայում, Պարսկաստանում։
Մի անգամ Ուրբան VIII-ի հրամանով վանականները եկան Գոլկոնդայում տարածելու Քրիստոսի ճշմարտությունը, բայց նրանց թույլ չտվեցին ներս (1639 թ.): Մտածելով՝ Աստծո ծառաները հաստատվեցին Գոանի տարածքում: Որոշելով հիվանդանոց կառուցել՝ նրանք կրկին կանգնեցին խոչընդոտների։ Փոխնահանգապետը կտրականապես դեմ էր հիվանդանոցին՝ վերջնագիր պահանջելով անհապաղ դուրս գալ գաղութից։ Եղբայրներից մեկը գնաց Նորին Մեծություն Խուան IV-ի հետ լսարանի մոտ՝ խնդրելով, որ իրեն թույլ տան շարունակել սկսած գործը: Միապետն այնքան ապշեցրեց պրեսբիտերի վճռական համառությունից, որ նա համաձայնվեց, և հինգ տարի անց նա թույլ տվեց վանական վանքի և եկեղեցու կառուցման համար: Ամենագեղեցիկ բազիլիկան, որը նման է Պետրոսի հռոմեական տաճարին, ոչ պատահական է մեծացել. այն վերցվել է որպես մոդել (1661 թ.): Սկզբում շենքն անվանվել է ի պատիվ Աստվածամոր Աստվածածնի, այնուհետև վերանվանվել է։
Մուտքի մոտ՝ շեմին, արտահայտությունն է՝ Domus mea Domus Orationis, որը լատիներեն նշանակում է «Իմ տունը աղոթքի տունն է»։ Ինտերիերի ձևավորումը ներդաշնակորեն համատեղում է քմահաճ բարոկկոյի տարրերը նրբագեղ ռոկոկոյի հետ: Պահոցի վրա, որը թույլ է տալիս հորդառատ ցերեկային լույսի հոսք, Ավետարանից մի հատված է: Կենտրոնական խորանը նվիրված է Աստվածամորը։ Ձախ և աջ կողմում՝ ևս երեքը՝ յուրաքանչյուրը, ներկված բույսերի արտասովոր նախշերով, ճախրող հրեշտակների կերպարներով։ Խորանի պատկերազարդումն իրականացրել են իտալական գեղանկարչության դպրոցի շրջանավարտները։ Խորշերում սրբերի արձաններ են։
Նավակի տակ, պեղումների ժամանակ, հայտնաբերվել է ջրհոր։ Գտածոյի ծագման մասին կարծիքները բաժանված են. Որոշ հետազոտողներ պնդում էին, որ ճարտարապետը միտումնավոր ջրի աղբյուր է տրամադրել, որպեսզի մուսոնային անձրևները չխաթարեն հիմքը։ Մյուսները մատնացույց արեցին հեթանոսական սրբավայրը, որը նախկինում եղել է այնտեղ: Գարունը դրա մի մասն է։
Դամբարանն արտասահմանյան պաշտոնյաների զմռսված մարմիններով կապարե դագաղների շտեմարան է: Այստեղից նրանց ուղարկեցին իրենց վերջին ճամփորդությունը հայրենիք՝ հուղարկավորության։ Ոմանք մնացին դամբարանում ավելի քան 30 տարի, նախքան տնից հեռանալը:
Եկեղեցու խնամված պարտեզի մեջտեղում քարե Կաջետանը մտախոհ քարացավ պատվանդանի վրա՝ շրջապատված երեսպատված թփերի ցանկապատով, ասես քանոնի տակ։ Ուսերին՝ սև գավազան, ձեռքերին՝ գիրք, տերողորմյա։ Նրա հետևում ճեմարանն է։ Հովիվներ պատրաստող ուսումնական հաստատությունն այսօր էլ գործում է։ Խորքում երևում են թագավորական դարպասների բեկորները, որոնք տանում են դեպի երբեմնի շքեղ գեղեցիկ պալատը, որն այլևս գոյություն չունի։

Սա ընդամենը մի փոքր մասն է այն ամենի, ինչ կարելի է տեսնել այստեղ: 18-րդ դարը բերեց կտրուկ փոփոխություններ. իշխող շրջանակներն արգելեցին ցանկացած միսիոներական գործունեություն։ Կրոնական շենքերը դատարկ էին, հոտը փախավ բոլոր կողմերից, մայրաքաղաքը շարժվեց։ Եվ կյանքը շարունակվում է, այն եռում է, և նրանում բոլորը ուրախանում են նրա երջանկությամբ։ Այսօր կան միայն մի քանի գործող տաճարներ, որոնցից շատերը մոռացության մեջ ընկած պատմության կարևոր փաստերի լուռ հիշեցում են: